Penyal des Migdía (1.398 m, Baleares)

10/06/2016 Puig Major de Son Torrella: la montaña secuestrada
El punto más alto de Baleares es el Puig Major, una montaña que se encuentra dentro de terreno militar, ya que en 1953 el tratado entre el gobierno de Franco y Estados Unidos  convirtió esta cima en una base americana de radares. Actualmente está gestionada por el Ejército del Aire así que,  después de superar las doce pruebas de Asterix y Obelix, llamando a diversos teléfonos del Ministerio de Defensa para conseguir los permisos oportunos, vimos que era imposible la ascensión, ya que conceden escasos permisos sólo a investigadores e instituciones. He de decir que el trato con los militares que me atendieron al teléfono fue cercano y amable, pero estaba claro desde el principio que esa montaña no la íbamos a poder pisar...
A pesar de esto, nuevamente con nuestros amigos de "Racanair" conseguimos unos billetes baratitos para aterrizar en Palma de Mallorca  y decidir cómo abordar la situación.

Hicimos un poco de turismo por la ciudad y visitamos puntos de información del Ayuntamiento y de la Consellería, pero no nos aportaron mucho más de lo que ya habíamos averiguado por internet. Cogimos un autobús dirección a Sóller, que era donde íbamos a establecer nuestro "campamento base" de visita a toda la espectacular Serra de Tramuntana.

Desde el hostal de Soller podíamos ver al fondo la espectacular pared de la cresta donde están situados el Puig Major y sus cimas adyacentes.

Tras el baño de rigor  decidimos que al día siguiente nos subiríamos al Penyal des Migdía, que con sus 1398 m según unos autores o 1401 m según otros, es la cota más meridional del Puig Major y el punto más alto de Mallorca al que se puede subir sin permisos.

11/06/2016

Cogimos un bus en la estación de Sóller dirección a Lluc y nos bajamos en la segunda parada, la del embalse de Cúver, que era la que nos dejaba más cerca del punto de inicio de la ascensión. Para no hacer kilómetros por carretera, decidimos aventurarnos por un camino que, bordeando el pantano por su margen izquierda en dirección SO, sigue las señales del GR que te llevan hacia el barranco de Biniaraix. Lo bueno es que la bola del radar del Puig Major se ve desde casi todos los puntos, lo que ayuda a orientarse.

Una vez pasado un bosque de pinos y llegados a un alto con una cruz, abandonamos esta senda y nos desviamos hacia la derecha para remontar la Serra de Cúber, siguiendo un camino con algunos hitos.

Desde lo alto de esta Sierra bajamos por un valle en dirección al pico siguiendo un camino que atraviesa  un denso encinar , con la siempre presente bola del radar al fondo.

Este sendero termina en la carretera Ma-10 por la que subimos con el bus. Tras pasar el túnel de Monnaber en dirección Sóller y descender unos 500 metros, llegamos hasta el punto kilométrico 37,80 donde hay un puente. Tomamos un camino a la derecha que atraviesa otro encinar en dirección a Coma de N'Arbona. Cuando el terreno se despeja de árboles cruzamos un torrente seco y seguimos ascendiendo, en zig zag, ya con fuerte pendiente por el camino conocido como "los nevaters", ya que vamos a ir pasando por antiguos pozos de nieve.

Llegamos a la fuente de coloms, a los pies de una enorme roca, donde se agradece el agua que mana porque la pendiente es acusada y ya va apretando el calor a pesar de haber madrugado

Seguimos el camino y pasamos por diversos pozos de nieve, uno de los cuales tiene esta espectacular hiedra

Continuamos ascendiendo hasta llegar al collado Coma de N'Arbona donde hay que atravesar una valla de piedra con malla metálica, pero es fácil ya que tiene trozos rotos. Desde aquí subimos hacia la izquierda hasta alcanzar la valla y la carretera militar de acceso restringido que sube al Puig Major.

Desde aquí subimos unos metros por el margen de la carretera y en seguida nos ponemos a trepar hacia la izquierda para alcanzar la cresta. La subida es muy pendiente, sin camino y con piedra suelta, vas medio trepando, siempre en sentido noroeste buscando los mejores lugares para avanzar.

Y por fin llegamos arriba. Detrás de mi veis el radar de la base militar, recuerdo de la época de la Guerra Fría entre EEUU y la Unión  Soviética, cuando los americanos establecieron una red de bases por todo el mundo como defensa de un posible ataque soviético.  Y para acceder a las instalaciones construyeron, a finales de los 50, la carretera que sube hasta la cima. Nos comentaron los lugareños que se rebajó en 5 metros la montaña para allanar e instalar los radares (inicialmente hubo dos)

Si miramos hacia el resto de los sitios que no sea la base militar, la panorámica es espectacular. Esta foto, hecha desde Penya Migdía, muestra nuestro punto de partida, el pantano de Cúber,  y las serranías y valle que atravesamos.
Regresamos más o menos por el mismo camino, con cuidado de no rodar ladera abajo por la fuerte pendiente y las piedras sueltas, pegando algún que otro culetazo... Y al llegar a la carretera Ma10 nos dispusimos a bajar hacia la siguiente parada de bus que hay en el Mirador de Ses Barques, pensando que serían como mucho 4 kilómetros. Pero la suerte nos sonrió y nos recogió en coche Roberto, un sollerense super majo, ya que realmente nos quedaban más de 7 km!. Nos paramos a tomar unas cervezas y charlar con este mallorquín de ascendencia, como no, americana (su madre era capitana de barco). Nos contó que Penya Migdía significa Peña de mediodía, ya que tradicionalmente se tardaba eso en subir hasta allí. También nos aconsejó otras rutas y paseos ya que era muy andarín. Una persona encantadora y, además, ni si quiera nos dejó pagar las cervezas!

Pico del lobo (2.274 m, Guadalajara)

El día 5 de junio iniciamos la subida al pico del Lobo, el más alto de la Sierra de Ayllón y de la provincia de Guadalajara.  Aparcamos en la estación de esquí de La Pinilla, que encontramos llena de gente practicando descenso en bici de montaña. Aprovechando los remontes, se tiran a hacer el cabra ladera abajo.Comenzamos a andar esperando no coincidir con ellos en la ruta...

Subimos por el camino que sale junto a la urbanización de La Pinilla y atraviesa el bosque de pinos, en dirección al collado del Aventadero, a unos 2.010 metros, desde donde disfrutamos de una buena panorámica. En esta ocasión me acompañan gran parte de la cuadrilla que vendrá conmigo a coronar el Aneto

Que, como podéis comprobar, son todos ingenieros o gente seria...

Como no me dio tiempo a leer mucho sobre esta ruta, nuevamente me gustaría agradecer a nuestro líder  y superhéroe  "gps man" que llevara el track descargado...

Cuando faltaba ya poco para llegar vimos que arriba había unas ruinas que podrían ser de un antiguo edificio de un telesilla. Es una pena que esté así, afea bastante la cumbre...los restos de cascotes, pilotes de hormigón, hierros oxidados...no acompañan las amplias vistas que tienes desde esta cima. Lo curioso es que está dentro de un espacio protegido, la Reserva Natural del Macizo Lobo-Cebollera, incluida en  el Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara. ¿Qué se podría hacer con estos testigos mudos de historias pasadas, de capítulos que nos cuentan negocios ligados a la montaña que, cuando dejan de ser rentables, abandonan su basura impunemente?¿Pueden de alguna manera las administraciones ambientales ligadas al espacio protegido presionar a los antiguos dueños del negocio para que el cese de su actividad no repercuta negativamente en la montaña? Seguro que los montañeros podemos,de alguna manera,  presionar como consumidores de paisaje y naturaleza para que se restauren estas zonas.

Una vez en la cumbre nos hicimos la foto de rigor y, tras el almuerzo y la charla emprendimos el regreso. Me preguntabais alguno cuál era la montaña más alta que había subido. Ciertamente creo que la mayor altura en la que he estado fue cuando, en el 97 o 98, hice el circuito de los Annapurnas y pasamos el Thorung-La, que estaba a 5.416 m. Como dice un proverbio Tibetano "Quien ha escuchado alguna vez la voz de las montañas, nunca la podrá olvidar". Pero a pesar de eso he de confesar que me siento más una andarina viajera que una montañera. Siempre me ha gustado andar, recorrer, moverme y para eso he tenido que atravesar campos, cruzar ríos o mares y subir y bajar montañas. Eso es lo que a mí me hace feliz. Si para ello he tenido que pasar por los 5000 metros , lo he hecho.Pero con mis propios recursos y mis fuerzas. Quizá por eso nunca me calcé unos crampones y voy a tener el honor de hacerlo en vuestra compañía en pocos días.

Me gustaría terminar con una frase del montañero Maurice Herzog, el primero en pisar la cumbre del Annapurna
" No es más quien más alto llega, si no aquel que influenciado por la belleza que le envuelve, más intensamente siente"

Y por último agradecer a nuestro posible futuro mecenas que nos invitara a las cervezas...jajajaja..¡Salud!

Peñalara (2.428 m , Madrid y Segovia)

21/05/2016 Peñalara...un viejo conocido..

 Y como no podía ser de otra manera, tenía que llegar el día de subir a ese pico que me acompaña desde hace tiempo, cada vez que me asomo a la ventana de mi casa, y que fue de los primeros que subí, allá por los gloriosos años 80: Peñalara. En este pico inicié mis andaduras por la montaña, con unas chirucas de esas que calaban hasta bien dentro y durmiendo en la "buitrera" del refugio Zabala. Y qué mejor forma de hacerlo que con algunas de las "viejas glorias" que me acompañaban por aquel entonces o de los que integran el grupo de avezados senderistas "A Trancas y Barrancas" jajajajaja

Subimos por la parte de Segovia, por Peña Citores. Cuentan los pastores que el nombre de la  peña Citores viene porque el rey (no sabemos cuál) se citó aquí con una pastora de Valsain, muy hermosa, que vivía con su hermana por estas montañas, donde confluyen dos arroyos. Esta cita no salió muy bien, ya que narra la leyenda que la pastora parece que terminó en la celda de un monasterio, pero la peña sí que se quedó con el nombre de Peña-citó -rex en memoria de la cita del rey con la pastora. Y el paraje cercano conocido como "Dos Hermanas" era donde habitaban estas dos pastoras.

La ascensión es suave y todavía podemos pisar algún nevero, mientras charlamos porque la pendiente nos deja resuello para ello.

No os voy  a aburrir con detalles del camino, ya que no es difícil y se puede encontrar toda la información en un montón de webs, incluida la de nuestro "flamante", pomposo y recién estrenado Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Y aquí estamos con los dos números, el 19 (que no se ve muy bien) y el 20 , ya que esta cima es el punto más alto tanto de Madrid como de Segovia, así que tras subir por la vertiente segoviana nos bajamos por la vertiente madrileña.

Y después del paseo.... las insustituibles cañas, aderezadas con inmejorable compañía y conversación.

Aiztzuri (1.551 m , Gipuzkoa) Gorbeia ( 1.481 m, Araba y Bizkaia) San Lorenzo ( 2. 271 m , La Rioja) y San Millán (2.131 m, Burgos)

Aiztzuri (1.551 m , Gipuzkoa)

27/04/2016 ay va la hostia joder...que nos vamos pa Euskadi...
Nos pusimos rumbo al macizo de Aizkorri y, pasado Vitoria en dirección Bilbao por la N 240, nos desviamos hacia la GI 627 por el puerto de Arlaban y el Puerto de Salinas. Aquí la cuestión es curiosa porque tienes la opción de ir por esta bonita carretera, que aunque con curvas recorres un entorno estupendo o tomar la super autopista de peaje. Si decides lo primero, parece que se les ha "olvidado" dedicar algo de dinerillo a mantener esta carretera comarcal. Así que, si quieres evitar los baches, tendrás que pagar.. De hecho había pancartas de protesta.
 Llegamos hasta el parking del Monasterio de Arantzazu y comenzamos a andar, aunque también se puede continuar con el coche un poco más hasta el aparcamiento que hay en el hotel/restaurante Sindika. Ahí te encuentras una verja verde que cruzas para seguir un camino entre un bosque de hayas, acebos y alerces

A lo largo del sendero practicamos el "agur" y el "Epa!" con los caminantes que nos cruzamos y hablamos, como no, del flequillo que gastan gran parte de las mujeres..Y ya sale el tema de los tópicos que siempre han acompañado a los vascos, sobre todo después de la famosa peli de los apellidos...Si los tópicos sirven para reírse de uno mismo y no tomarnos tan en serio...pues adelante...Los vascos ya lo hacían antes de la película "8 apellidos vascos" cuando la televisión de Euskadi emitía el programa "Vaya semanita", que luego pudimos ver en el resto de comunidades en no me acuerdo qué canal y que a mi, personalmente , me gusta más que la peli.

El camino te lleva hasta el amplio Collado de Elola, desde donde ya se ve todo el macizo de Aizkorri, con sus picos de sonoros nombres Aketegi, Aitzabal, Aitxuri, Aitzgorri. Pasamos una ermita y  poco después un refugio.
Aquí las bifurcaciones me hacen dudar pero, nuevamente gracias al GPS humano que me acompaña marca "Fuentes", cogemos el desvío correcto, en dirección a las faldas macizo, cruzando el arroyo Urbia.

 Al llegar a unas cabañas ganaderas, que aquí llaman txabolas de Arbelar, vemos marcas amarillas que nos hacen ir ascendiendo en zig zag hacia nuestro objetivo

Al ir ganando altura pasamos por una curiosa veleta,  con la imagen de un pastor y su perro, desde donde se vislumbra el vértice geodésico del Aketegi.

Seguimos el camino, pero vemos que nos aleja de nuestro objetivo. Debe ser la senda que conduce al Aizkorri, así que desandamos lo andado y cogemos dirección al Aketegi.

Al llegar al vértice, la niebla nos rodea por todas partes. Ante la duda de poder llegar al Aitxuri, que es tan sólo 2 metros más alto, hacemos la foto de rigor jajajajaja

Desde el Aketegi, lo que tienes que hacer es seguir la cuerda en sentido NO. Encontramos unas marcas que parece que nos llevan en buena dirección y las seguimos. Son de los mismos color rojo y verde de la ikurriña, a juego con Jose, que va muy propio para la ocasión y con el mismo número del pico que estamos buscando...¡Qué cosas oye!

Trasteando entre las piedras llegamos hasta el Aitxuri, que se reconoce fácilmente por su tamboril y sus txistus, flauta de tres agujeros que es el instrumento popular más importante del País Vasco, siempre presente en danzas y romerías. El músico que lo toca, el txistulari,  lo hace con su mano izquierda, mientras que con la derecha toca el tamboril. Así que, una vez conseguida la cima y después de tanto practicar la tx, nos bajamos por donde venimos a disfrutar de un buen txacoli en el bar

Gorbeia ( 1.481 m, Araba y Bizkaia)

28/04/2016 

Tras dormir en el aparcamiento del Monasterio de Arantzazu, que tiene muy buenas vistas y servicios abiertos y limpios, nos pusimos camino del Gorbeia. Llegamos hasta el pueblo de Areatza y subimos unos 10 km por una pista que hay detrás del frontón, hasta la zona conocida como Pagomakurre, que es donde hay que aparcar y comenzar a caminar. Es una ancha pista que va pasando por casas de fin de semana hasta la campa de Arraba, por donde un trazado con grandes árboles plantados a ambos lados nos lleva al refugio Ángel Sopeña

Siguiendo el camino llegamos hasta la Campa de Egiriñano, donde hay otro refugio rodeado de un hayedo con curiosas formas de candelabro debido a las podas que se le ha hecho para aprovecharlo para leña

A partir de aquí ascendemos siguiendo el cauce de un arroyo hasta el collado de Aldamiñospe.

Y a partir de este momento nos empezamos a acordar de otro de los tópicos que salían en la peli: la climatología infernal...y oye...qué  niebla¡¡¡¡ Mucho más espesa que la que tuvimos en la cumbre anterior. De hecho, una vez que llegas al collado tienes que girar a la derecha para ascender a la cumbre y se supone que ya ves desde lejos la cruz del Gorbeia con sus 18 metros....Pues la niebla era tan espesa que casi nos damos con la cruz en las narices...y el viento, que también nos ha acompañado en estas  dos cumbres vascas, no me puso fácil la sujeción de los carteles...pero ahí va el testimonio gráfico.

Regresamos por el mismo camino y conseguimos dejar atrás la niebla

y disfrutar de otra cosa que caracteriza al País Vasco y es la belleza de su paisaje tan verde y con esos bosques salpicados de caseríos. O los pueblos, con sus cascos viejos, sus ermitas...sus tabernas y su cocina...¡zuzeneko Euskadi!
Y ya para terminar os dejo el enlace de un curioso video que nos enseñó Fermín donde podreis ver imágenes del Gorbeia en los años 40...
https://www.youtube.com/watch?v=P44WuNUrSrQ

29/04/2016

Dormimos en una de las múltiples áreas recreativas que encontramos,ya que Euskadi es un lugar amable con los furgoneteros y se ve que hay bastante cultura furgoneteril y áreas muy cómodas para viajar así.

 Nos pusimos camino a Vitoria, para pasar el día estudiando y trabajando en una biblioteca pública, mientras esperábamos para viajar a Cirueña, pueblo cercano a Santo Domingo de la Calzada, donde nos encontraríamos con nuestros compañeros de las siguientes cumbres: Fermín y Rosalía.

San Lorenzo ( 2. 271 m , La Rioja)

30/04/2016...¡Qué bonito es la Rioja!...

Con una riojana de pura cepa y su consorte, comenzamos el ascenso al punto más alto de la Rioja, el pico San Lorenzo.  El día prometía regalarnos un paseo algo invernal...pero eso no nos detiene...

Partimos de la estación de esquí de Valdezcaray. El entorno está plagado de pistas, así que este paisaje con nieve lo hace algo más agreste y bonito que si fuera verano. Ascendemos por una pista hasta uno de los telesillas superiores.

Desde ahí continuamos hacia la cumbre siguiendo el track que llevaba nuestro otro GPS humano, Fermin ,y que os dejo aquí para quien le interese

Esto fue estupendo para mi, ya que no había podido mirar casi nada de la ruta y Fermín nos llevó por un recorrido muy chulo. Así que me vais a perdonar que obvie los detalles del recorrido...

Cargué con las raquetas en la mochila por si acaso, ya que me hacia ilusión "montarme" en ellas, pero la nieve que había no estaba ni para raquetas, ni para crampones, a pesar de los consejos de un grupo de jovenzuelos con los que nos cruzamos, que no se dieron cuenta que íbamos con una riojana y un navarro que han gastado mucha suela de zapatos por las montañas...es que dar consejos es gratis...¿ O sería porque nos vieron cercanos a la tercera edad? jajajajaja...Pero a diferencia de ellos, nosotros sí que hicimos cumbre...Eso sí, con un viento y un frío de narices...que no nos quitó la sonrisa

La bajada nos siguió regalando  bonitas escenas de montaña

 

Una vez abajo, como el día nos había cundido porque la ruta es corta y fácil, nuestros anfitriones nos llevaron de turismo, visitando los alrededores y, especialmente, un precioso bosque de acebos de cuyo nombre y localización prometí no acordarme... 

Estos rincones tan especiales y la buena compañía es lo que hace tan gratificante para mi eso de viajar. Sea cerca o lejos, en un hemisferio u en otro, muchos días o pocos, en "petit comité" o en gran grupo...Hay muchas cosas que te pueden inspirar para viajar y como recuerdan en Maptia, una web donde escritores, fotógrafos y viajeros comparten sus historias:
...."Yo quiero ver el mundo. Avanzar hasta el extremo del mapa y luego seguir. No hacer planes. Confiar en mi instinto. Dejar que me guíe la curiosidad. Quiero cambiar de hemisferio. Dormir con estrellas desconocidas y dejar que el viaje se despliegue ante mi."

Y para terminar no me gustaría olvidar la hospitalidad riojana de la hermana de Rosalía, que nos cedió su casa para alojarnos, bien surtida, como no podía ser de otra manera, de buenas botellas de vino. 

San Millán (2.131 m, Burgos)

1/05/2016 Por la sierra de la Demanda

Afortunadamente, después de tres picos con nieblas o frío, la Sierra de la Demanda nos recibió con sol. Nuestra idea era iniciar la ruta desde Pineda de la Sierra pero, tras recorrer más de 50 km por la cara norte de la Sierra de la Demanda, nos encontramos en el cruce a Pineda con la carretera cortada por obras en el embalse de Alarzón...y el caso es que algo había comentado Rosalía pero se nos había olvidado...Así que, tras convocar un rápido gabinete de crisis, decidimos abordar el pico llegando a Pineda por la cara sur de la Sierra, tras un recorrido turístico de más de 80 km circunvalando Burgos y desviándonos antes de llegar a Salas de Los Infantes...

Al final dejamos un coche en Pineda y otro en el Puerto del Manquillo para hacer el itinerario que traía Fermín en su GPS y así no regresar por el mismo camino. 

Desde Pineda de la Sierra sale la pista nada más cruzar el puente sobre el río, con marcas de GR. Vamos ascendiendo en un cómodo paseo hasta la cuarta desviación que encontremos a nuestra derecha (marcado con un hito). Este camino nos lleva hasta el lugar conocido como los Tres Mojones y de allí seguimos rumbo NE hasta la cumbre.

Las vistas de toda la Sierra de la Demanda, con el pico San Lorenzo al fondo, bien merecen el paseo. Incluso nos inspiran para elucubrar sobre la posibilidad de un trekking por la cuerda desde el San Lorenzo al San Millán...

Iniciamos el descenso por el camino que tenía chequeado Fermín, terminando en el Puerto del Manquillo. 

Una vez en Pineda de la Sierra damos un paseo por el pueblo y después nos regalamos unas ricas cervezas al sol antes de ponernos en regreso con la cima 18 en la mochila.

Resulta curioso pensar que este pequeño y tranquilo pueblo haya tenido dos hornos de fundición de cobre y todo un entramado ferroviario, pero parece ser que la Sierra de la Demanda era muy rica en minerales. Fue un empresario de Manchester el que, a finales del siglo XIX, solicita la concesión e inicia las obras del ferrocaril  minero. Cuentan que la piedra se trae de la cercana serranía de Atapuerca, lo que provoca el inicio de grandes descubrimientos que han dado lugar al famoso yacimiento actual. Tras el abandono de la actividad minera y el expolio de materiales durante la guerra civil, a día de hoy se ha recuperado el trazado como Camino Natural para hacerlo en bici