Pusimos camino a Sierra Mágina, hacia la carretera A 324 que une Huelma con Cambil. Nos acompañaba desde Jódar Salva, con quien he tenido la suerte de compartir proyectos de trabajo y una larga amistad desde hace más de 15 años. Este galduriense de pura cepa o, para que nos entendamos mejor, jodeño de toda la vida, ha hecho realidad diversos sueños en esta, su tierra. Uno de ellos, a través de la asociación ecocultural "El Huerto de la Cora", ha sido enraizar en este entorno rural palabras, ideas y prácticas como agroecología, soberanía alimentaria, sostenibilidad...
Pasado Huelma, aproximadamente en el kilómetro 17, vemos a la izquierda una finca con un letrero que pone "Vista Mágina" y a la derecha un camino de tierra por el que nos metemos. Avanzamos por esta pista unos 6 km, hasta que pasamos por un cortijo, después por un antiguo pozo y 2 km más adelante aparcamos porque la pista ya se convierte en camino.
La Sierra de Mágina, que se erige espectacular sobre los interminables campos de olivos, nos saluda con lluvia, frío y niebla. Pero el camino no es largo así que nos ponemos a ello, en compañía de otros dos jodeños más, Antonio y Antonio, también del Huerto de la Cora. El sendero no tiene pérdida y está señalizado, aunque por ahora la climatología no nos va a dejar disfrutar de las vistas a los diversos barrancos que nos rodean.
A lo largo del recorrido nos encontramos con esta choza de pastor reconstruida y todavía en uso, muestra de la pervivencia de una ganadería extensiva con un fuerte componente cultural tradicional, elemento modelador del paisaje y de la economía local en Sierra Mágina.
Pero una de las mejores cosas del paseo es contar con la inagotable fuente de conocimientos etnobotánicos de Salva, que nos habla sobre las plantas que nos vamos encontrando y sus usos. Curiosidades y anécdotas se van quedando en nuestra memoria. La de la foto en concreto es Arenaria alfacarensis, que no existe en ningún otro lugar del mundo salvo aquí y en el resto de las montañas béticas.
El paseo y la charla de mi amigo, que ha sido durante varios años profesor en el Instituto de Jódar, me hace recordar una de mis pelis favoritas de José Luis Cuerda: La lengua de las mariposas, basada en el cuento de Manuel Rivas. El maestro, Don Gregorio, les decía a sus alumnos ..."la naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que podemos mirar.." No enseñaba a base de memorieta y castigos, si no a base de observación y paseos por el campo en la Galicia rural del 36, siguiendo las pautas de la Institución Libre de Enseñanza. A veces pienso, viendo los derroteros que toma nuestra enseñanza en el transcurso de la historia de España, en esos maestros que, a pesar de los vaivenes y dificultades, hacen de su profesión una labor admirable.
Seguimos el recorrido y encontramos antiguos pozos de nieve donde fabricaban hielo y, al poco, intuimos el pico Mágina en el horizonte.
El paisaje descarnado está dominado por matorral de cumbre y pedrerío, de rocas fundamentalmente calcáreas. Abundan también las cuevas, muchas de las cuales, una vez derruidas por el paso del tiempo, dejan a la vista y a pie de camino piedras con restos de estalactitas o estalagmitas.
Después de aproximadamente una hora y media de paseo llegamos a nuestro destino
Regresamos por el mismo camino y parece que el día levanta un poco. Antes de llegar al coche nos muestra Salva algunas de las panorámicas que nos ha robado la niebla, como el Barranco del Gargantón y la cresta donde está en su alto la Fuente del Milagro, llamada así porque no se entiende muy bien de dónde procede el agua que de ella mana.
Después nos acercamos hasta Mata Behid, al nacimiento del arroyo de la Mata, donde Salva nos enseña un impresionante Populus nigra que seguramente sea el chopo más grande de toda la Península Ibérica.
Y antes de despedirme de esta Sierra y del paseo disfrutado con este maestro y amigo, me viene a la memoria una de mis escenas favoritas de "La lengua de las mariposas":
Cuando Don Gregorio, encarnado por Fernando Fernán Gómez cuenta, con su peculiar voz que lo convierte casi en declamación, a los padres, alumnos y vecinos:
...."En la primavera el ánade salvaje vuelve a sus tierras. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico como un remo en la corriente. Ése viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico. Y, en cierto modo, lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro"
14/10/2016 Camino de las Alpujarras
Antes de reunirnos con el resto del equipo para subir al Mulhacén pudimos disfrutar de la hospitalidad y compañía de Raquel y Leo en su casa cerca de Fondales, en pleno corazón de las Alpujarras. Todos estos cortijillos y pequeños núcleos de población están dentro del municipio la Taha, mucho menos turísticos que los conocidos Capileira o Pampaneira. Son pueblos vivos, que mantienen su arquitectura tradicional, con calles empinadas salpicadas de multitud de fuentes.
El entorno destaca por sus enormes castaños,muchos con más de 300 o 400 años, que forman parte de la cultura ancestral de esta comarca. Se cuenta que Federico García Lorca paseaba por los castañares de las Alpujarras cuando su familia tomaba las aguas termales en el famoso balneario de Lanjarón.
También podemos ver retratados estos hermosos árboles en las pinturas del granadino José Ortuño, conocido como el "pintor de la Alpujarra", que supo captar de una forma muy especial los blancos y la luz de esta tierra y el carácter de sus campesinos.
15/10/2016 El techo de la Península
Al día siguiente nos juntamos con el resto del equipo para subir al Mulhacén. Hay diversos caminos y nosotros escogimos hacerlo por la ladera sur, aprovechando nuestra visita a Leo y Raquel. Reservamos previamente por teléfono varias plazas en los autobuses que gestiona la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que salen a las 8.30 desde el pueblo de Capileira. Esto te permite acercarte un poco más de lo que podrías si fueras en coche. A cambio "disfrutas" de la interpretación que hacen los guías del autobús a lo largo del recorrido, que cuenta con espectaculares panorámicas, realizando una parada para contemplar el paisaje y el Mulhacén en el horizonte.
El entrecomillado hace mención a la falta de consenso que hubo en nuestro grupo sobre la metodología tipo "monólogos del club de la comedia" que tenía el guía que nos tocó en el bus. Para unos consiguió que hiciera el viaje ameno y para otros era el tópico del andaluz graciosillo que podría haber contado más cosas interesantes del entorno.
El caso es que en menos de una hora llegamos al Alto del Chorrillo, donde iniciamos la ruta, perfectamente marcada.
Ascendimos por la Loma del Tanto, con impresionantes vistas al Barranco de Poqueira, al Veleta, al Mulhacén y a la costa de Almería. Por este camino pasas por un monte conocido como el Mulhacén II, ya a 3.362 metros, donde nos hicimos el primer photocall del equipo.
Subimos un último repecho y llegamos al Mulhacén, tras 2 horas y 43 minutos de subida, de los cuales 13 min. fueron de una primera parada a 3.053 m y otros 10 min de la otra parada a 3.364 m. porque hay que disfrutar del paisaje y cuidarse del mal de altura...
Dicen que el nombre de Mulhacén viene del sultán Muley Hacén, castellanización de Mulay Hassan, antepenúltimo rey nazarí de Granada en el siglo XV, al que quisieron enterrar en la montaña más alta de su reino.
Otra leyenda cuenta que las múltiples lagunas y lagunillas que hay en los alrededores del Mulhacén, son los ojos del mar. Cuando hay temporal en el Mediterráneo las aguas de estas lagunas se encrespan y suenan como las olas cuando chocan contra los acantilados. Dicen que su profundidad es insondable y que se comunican con el mar...
Y por encima de estas lagunas, los roquedos metamórficos de las laderas Norte y Este, cubiertas con la primera nevada de la temporada, nos muestran un relieve más abrupto que por donde hemos subido nosotros.
Da gusto poder disfrutar actualmente de este entorno tan bien conservado, ya que el Mulhacén y otras zonas altas de Sierra Nevada estuvieron en manos privadas hasta el año 2005, que lo compró la Junta de Andalucía.
La vuelta la hicimos bajando hasta este refugio, al lado de la laguna de la Caldera, al pie de la cara oeste del Mulhacén. Nos lo encuentramos limpio y en buenas condiciones para albergar a unas 15 personas.
Desde el refugio cogemos la pista que nos lleva de vuelta al Alto del Chorrillo para regresar en el autobús a Capileira, donde nos esperan nuestras tradicionales cervezas. Tardamos 3 horas y 2o en bajar, contando con la parada de 30 minutos para comer y los 10 minutos de visita al refugio. En total 6 horas y 20 minutos.
Aquí os dejo el recorrido, gentileza de nuestro compañero Fermín
Tras las cervezas paseamos por Capileira disfrutando de la peculiar arquitectura tradicional alpujarreña. El nombre del pueblo viene del latino capillaris-e que significa "lugar más elevado" y, de hecho, es el segundo pueblo más alto de Andalucía. Por eso históricamente ha sido inexpugnable y siempre uno de los últimos sitios conquistados tanto por árabes como por cristianos. Así que parece que eso que cuentan de que el nombre se lo pusieron los gallegos cuando llegaron por aquí a colonizar estas tierras, trayendo consigo los numerosos castaños centenarios que vemos, no es más que una leyenda popular.
Todavía en otoño se pueden ver mazorcas de maíz y otros productos de la huerta secándose en los "terraos", cubiertos de esa arcillas grisácea que aquí llaman "launa". Curiosa cubierta para una zona en la que llueve e incluso nieva.
16/10/2016
Con razón, Federico Garcia Lorca le escribía a su hermano Paco en una carta, tras su breve pero intensa visita a la Alpujarra:
..."Yo no he visto una cosa más misteriosa y exótica. Parece mentira que esté en Europa. Los tipos humanos son de una belleza impresionante. Nunca olvidaré el pueblo de Cáñar (el más alto de España), lleno de lavanderas cantando y pastores sombríos. Nada más nuevo literariamente. Hay, desde luego, dos razas perfectamente definidas. La nórdica, galaica, asturiana, etcétera, y la morisca, conservada purísimamente. Vi una reina de Saba desgranando maíz sobre una pared color ratón y violeta, y vi a un niño de rey disfrazado de hijo de barbero. No hay comunicaciones. Son finos, hospitalarios y, excepto los secretarios del Ayuntamiento, tienen noción de la belleza del país. Ponen un acento oscuro a todas las sílabas. Así dicen Búénós diás. Como gracias a Dios ya ha pasado el romanticismo y no hay viajeros franceses ni ingleses que quieran hacer viajes líricos, la Alpujarra se conservará bien...".
